辣串就是一种再普通不过的小吃，似乎只流行于辽西北一带，其中以朝阳市建平县的最为有名。用豆皮（不是干豆腐）或土豆做主材，调和上肉酱、糖醋酱、辣椒油、芝麻、孜然等制成，简单易做，却让人百吃不厌，又欲罢不能。

    现在已经不知道最早的辣串发明者姓什名谁，但第一次吃辣串时的场景现在还记忆犹新。

    应该是小学4-5年级的事情，1995年左右。贪玩的我和小朋友意犹未尽的走出游戏厅时，已是饥肠辘辘，就想到对面的小卖店买点吃的。本来仅有的几个钱都贡献给了游戏厅老板，剩下的几个人都已是捉襟见肘，钱凑到一块都买不了一袋饼干。这时，我们见到了商店里水盆里泡着的一串串的豆皮，被告知名叫“辣串”，一毛钱一串。数一数兜里的钱，似乎还可以一个人分两三串，那就尝尝鲜吧。

    于是，交了钱，几个小小子，踮着脚尖，扒着柜台的边缘，使劲朝里面张望。只见老板从水盆里数出几串湿漉漉的豆皮，放在盘子里。又抱出几个瓶瓶罐罐，用一把小刷子，蘸了辣酱、香油，均匀的涂到豆皮上面，再撒上芝麻、辣椒面、孜然粒，大功告成。

    小心的接过辣串，放到鼻子下面闻一下，孜然的浓香和香油的香扑鼻而来；咬一大口，蒜蓉辣酱香辣，芝麻浓香，豆皮的口感如肉般肥嫩。哇！世上竟有如此美味！
那一天，我吃到了一生中最美味的辣串。虽然远比现在的做法简单的多，但那种味道和快乐，却是之后再也没法体会到的。

    之后的辣串就在我们这个县城疯狂的普及开来。各种小摊，小卖店，都纷纷开始经营这种看似平常，制作简单，却让无数中小学生甚至很多成年人都欲罢不能的小吃。而随着竞争的激烈，各路商家都纷纷推出改良，开始用不同的材料，调料来制作辣串。
于是，后来的辣串变成热水焯过的牛排（一种更厚的，有条纹的豆皮），土豆片，丸子。酱料也更加丰富多彩。

    乱世英雄起四方，有枪就是草头王。在纷纷扰扰的辣串吧争斗之中，有这样几家逐渐露出峥嵘，成为其中的佼佼者。他们是：以学生顾客为主的“老姐俩”，以青年情侣为主顾的“小姐俩”，以及以上网者为主的“老两口”。其中，“老姐俩”的辣串最为我所喜爱。

    一般是放学后，从游戏厅出来，两三人，来到露天的串吧，坐下。一半豆皮，一半土豆。用熬骨头的老汤，加肉末，淀粉，作料，熬成的酱色的肉酱，配酱油色的糖醋酱，加上精心熬制的辣椒油，最后，撒上芝麻，孜然粒，就上桌了。

    沾满肉酱和糖醋酱的辣串入口，肉香糅合着酸甜的糖醋香味入口，脆生生的土豆片在嘴里翻腾，间或咬到芝麻和孜然粒，浓香扑面。一边听着热情的老阿姨讲着自己店铺的传奇，哪位哪位从市里专程过来她的摊位，一个人吃60串辣串还打包20块钱的回家，诸如此类的故事；一边又使劲夹起一大块土豆加豆皮，在酱汁里狠狠的蘸满，放入口中细细品味。豆皮如肉片，土豆如脆骨，酱汁如肉汁，酸辣、香甜、多汁。其间再喝上一瓶冰凉的汽水，清爽直到肺腑。那感觉，真个是山珍海味都不换啊！

    “老姐俩”伴我走过了青涩的初中，走过忙碌的高中。我也见证了她从街头摊位搬进屋内，见证了她的生意最旺时的红火场面，却也见证了她无可奈何的衰落。
因为这种传统的街头小吃一旦进入室内，就面临了更多的挑战。首先，这样一种街头产生的小吃注定她是要易于加工，方便快捷的，这就注定了她的简陋与档次。当人们的生活水平不断提高后，这样一种材料、作料、加工工艺都简单无比的东西自然就与人们享受品味和口感的要求相去甚远。其次，由于材料所限，如今的辣串似乎已经从口感上达到了最高级别，没有再改良的可能，这就使人产生了审美疲劳。燕窝鱼翅都会腻，何况小小的豆皮呢？

    于是，“老姐俩”无可奈何的走向了没落。现在坚挺的，似乎只有我姥姥家楼下的那家“老两口”，靠传统的辣串，配合口感更加吸引人的麻辣方便面和麻辣烫混搭的组合，还能在整个辣串界万马齐喑的境遇中苟延残喘。

    所以辣串还没有死，它还存在着，在“老两口”里，在东西环岛通胜门前的小摊里，在各个小学门口的小店里，在每个曾经经历过那个辣串曾经疯狂过的时代的人们的记忆里。

    从夜晚逛溜达的人群中，从放学后热闹的学校前，从街上拥堵的人群中，从到处拔地而起的高楼背后深深的影子里，你都能看到它，或者他以前的样子。
人们怀念它，怀念辣串。所有吃过，爱过，想念辣串的人，都永远不能忘记这个曾经承载了自己的年少与青春的小东西。人们喜爱辣串，是缘于一种回忆，一种膜拜，一种对曾经的追忆。怀念曾和你一起吃过辣串的她，怀念那种青涩和容易感动的年纪，想念那种叫做“家”的味道。

    你见，或不见，它依然鲜活的存在着那里，如同它曾经存在过那样。

    如今，每次回老家，虽然每餐必是吃得肚满肠肥。可一有空闲，我还是会来到“老两口”，要上一份土豆豆皮混搭辣串，再加一碗麻辣面。吃着吃着，就找到了从前的感觉……