物理学上认为一个点是零维度，因为没有开始也没有结束，比如宇宙大爆炸前的奇点。
两个点相连，成了一条线，就变成了一维，点可以在直线上自由移动。无数条线组合在一起，变成了面，成了二维。无数个面组合，就变成了有上下前后左右四面八方的三维空间。
一把面粉，加水调和，摔成面团。或抻拔拉伸，或撕扯切削，或压揉按挤，做成长条形状，下锅煮熟，称之为面条。这不就是从点到线再到面嘛，所以说这吃，才是宇宙的真理。
我喜欢吃面。之前在大连时，曾经连续吃了四个月一家叫兄弟拉面的连锁面馆，竟未觉得腻烦。拉面师傅关东大汉，一膀子力气，把砖头大的面坯摔得山响。扯就三千细丝，甩入滚沸的水锅，搅和至九成熟捞出入碗。浇以大骨熬制的酱汤。雪白的蒸汽在嘈杂的面馆中翻腾，好一处人间烟火。
我家附近有一家陕西面馆非常好吃（不敢说是否地道，因为没去过陕西）。招牌刀削面汤头浓郁，卤肉酱香扑鼻。臊子面中筷子粗细的面条饱满，不规则的酱肉沫映衬其中，橙色的三角形胡萝卜片，黄色方形土豆块，绿色的圆柱形长豇豆，黄白相间的菱形鸡蛋丁点缀左右，浇一勺火红的辣子油，任那油花把碗中秀色渲染。大口吃面，啜一口酸汤，突然就懂了许多年前未曾学会的几何课。
因为味道好，服务周到，这家面馆吸引了包括我在内的许多常客。
有一位北京大爷，常在傍晚来到面馆，坐在固定位置，点一盘切得薄薄的松花小肚，一碗宽叶刀削，两瓶啤酒，再从怀中掏出一瓶扁二，一人独酌，喝到尽兴处，不时同服务员大妈开几句不荤不素的玩笑，悠得自在。
另一对常客是一对以夫妻相称的大爷大妈，总在周日下午出现。二人点几个小菜，喝酒极多，之后就开启吐槽大会模式。大爷是怼天怼地怼空气，一副愤愤不平。大妈则多是吐槽自己儿子，一把鼻涕一把泪。最后两位痛饮杯中酒，人醉不知归。
从小就对面条情有独钟，多半是受了家里人的影响。
姥爷是山西人，无面不欢。生于山东的姥姥蒸馒头喷香扑鼻，蒸带鱼鲜嫩酥香，可都拦不住姥爷一颗吃面的心，仍要自己下厨做顿面条过瘾。他老人家自己擀的面，极劲道，有咬头，有黄河水和黄土高原的粗犷，霸道，雄浑。
老妈擀的青菜汤面，老爸做的肉丝炸酱打卤面，都是心头好。记忆中爷爷多年前煮的挂面条，跟周杰伦爷爷泡的茶一样，有家的味道。
作为一个喜欢写点文字的馋人，我爱看描写吃食的文字，看了不少大家手笔。
梁文道的美食文章如同其人，学识渊博，考据讲究，但总觉得学术性太强，不够美味。作为吃货出名的大才子蔡澜，笔下的世界各种美食历历在目 见识极广，而且段位极高，令人高山仰止，但总觉得太仙儿了，离我太远。
陈晓卿文字泼辣敦实，够解馋够味，画面感特强，就是有点跳戏，看着看着就想到他拍的舌尖上的中国。
当然包括以上几位在内的很多大家，写美食都是水平极高的，但说到真正写出境界的，我觉得还是汪曾祺。
汪老会吃，会做，会写，会生活。笔力已达化境，任你什么吃食，娓娓道来，妙笔生花处，待看客的馋虫即将爬出时，戛然而止，绝不拖沓。让人意犹未尽，念念不忘。
汪老极少用形容词，形容词这东西如同调味品，能迅速给食物增加味道，但是会令人生腻，多了会厌烦。其实烹调手法高明，用心去做，食物本身的味道才是最美味的。就如汪老的文章，在动词和名词上下很大功夫，而少用形容词和副词。如诗人一般的炼字，但尽量减少修饰，返璞归真。俄罗斯许多作家也是这样，因为俄语中的词汇本身意义就非常丰富，无需更多的修饰，那样只会油腻，就像菜里放了过多的味素和鸡精。
学素描的时候，老师讲过，画布上只能有一种元素，那就是直线。一切的圆，弯，角，都必须用直线切割而成，笔触切不可弯折。而一切的明暗对比，也必须用直线画出的调子构成。这样画成的素描作品，干净、清爽、对比强烈，像高像素的相机成像。而功力不够深厚的学生，或是拙劣的画师，常偷奸取巧，用橡皮和手指反复涂抹出阴影，自认为有石膏般的质感，殊不知行家看来，那即是油腻肮脏的代名词，如同隔着窗纱看物，朦胧模糊，不得其法。只需纯粹的线，就能切出无限的面。
人间至味是清欢。美食如此，写文章如此，作画如此，生活也如是。若要好吃，别太油腻，无须过多的花样，让食物本身发出香味，少放点调味品，多用点心。
